Если античная мода достигла своего «рококо» в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своему Рококо «рококо готическому». Своей кульминационной точки позднеготическая мода достигла при Дворе бургундских герцогов.

В 12-ом веке романское платье, напоминающее скорее монашеское облачение, постепенно сменяется одеждой, тесно прилегающей к фигуре. Грубая, нескроенная по частям одежда предшествующей эпохи сменяется платьем, сделанным по всем законам портновского мастерства. Мужским идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые военные штаны и шкуры. Его место занимает утонченный молодой человек с длинными завитыми волосами и одетый подобно женщине. Цветовые комбинации имели свое глубокое символическое значение. «Служивший» избранной даме носил ее любимый цвет. Свидетельства такой «службы» сохранились и в чешской литературе, например, в стихотворении: «Хочу верно ей служить, чтобы быть достойным приблизиться к той, которая дает мне радость и носит платье моего цвета».

Прислуга также приспосабливалась к любимым цветам своих господ. Самым модным цветом той эпохи был желтый цвет, который считался мужским. Блюстители нравственности резко выступали против него, т. к. окраска платья в желтое была весьма накладной, а роскошь, по их мнению, развращала людей.

К традиционной одежде принадлежал также плащ, называемый в Чехии клок. На груди он скреплялся декоративным аграфом или обычной застежкой. Замужние женщины покрывали голову дорогими покрывалами. В 14-ом веке большой популярностью пользовались чешские капюшоны (т. н. куколь), которые украшали голову как ореол, о чем упоминается в Лимбургской хронике 1389 года. Оформление рукавов стало более выразительным. В Чехии длинные полоски материи на рукаве, которые начинались, в основном, от локтя, назывались «пахи» («пах» по-чешски «запах»), т. к. они тянулись за человеком, как запах.

Большим спросом пользовались также и куртки для мужчин, подбитые ватой, которые изготавливались в Праге и вывозились за границу. Юбки, которые носили и мужчины, и женщины, по-французски называемые sousquenie, в средневековой латыни известные под названием soscania, возникли, вероятно, также в Чехии. Своего расцвета чешская средневековая мода достигла при дворе Вацлава IV, когда фасон костюма, его украшения и общий крой были наиболее совершенны. Именно тогда ей даже удалось одержать верх над модой французской, вызывавшей смех своей эксцентричностью, и удержать ее в рамках гармонии и элегантности.

Чрезмерное украшение и пестрота мужской одежды привели к тому, что в 1447 году бургомистр города Праги запретил пражским ученикам одеваться по этой моде, приказав им ходить в простом платье, а не в дорогом, как ходили горожане. После бургомистра последовали запрещения со стороны внушающей страх королевской власти. Йиржи из Подебрад запретил ношение остроносой обуви и просит своих приближенных, чтобы они запретили обувщикам ее изготовление. Все эти голоса, выражающие несогласие с крайностями готической моды, были кодифицированы в Аусбурге в решениях сейма, а в 1503 году обсуждались в пражском императорском колледже Карла IV. Йиржи из Подебрад

С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Проявлением её стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным.

И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм.

Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложней и декоративен. что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи.

Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. "пичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые.

1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос

В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшет (ралспегге). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову.

Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволокой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань. Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40–х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт. Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки. Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрома шелковая и серебряная, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты закупались готовыми. Но в гораздо большей степени основное для модной одежды сырье китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет необходим был целый килограмм китового уса, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна.

В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера. Но это было не простое развлечение, эта дорого- стоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру и другие монархи, а после них высшее и низшее дворянство.

Высокое Возрождение относится к периоду с 1500 по Это время тяжелых и мягких тканей, широких ниспадающих рукавов и величественных шлейфов. С самого начала XVI века в Италии вырабатывается абсолютно новый идеал красоты. Все новые элементы - вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах – все это придавало женщинам достойный и значительный вид.

Главная тенденция моды этого периода - стремление к массивности и шелестящей полноте, но с сосредоточенностью на многочастности покроя и отдельных мелких мотивах. Высвобождение горизонтальной линии, упор на все «свисающее и волочащееся» делают движения медлительными и спокойными. Легкие ткани уступили место более тяжелым - с глубокими, мощными складками.

Мода Высокого Возрождения создает впечатление, что из стройной, хрупкой девушки конца XV столетия, как из бутона, расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. Именно в этот период появляется новое слово «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Исчезают все мелкие детали одежды, отделки и аксессуары, мелкие складки и плиссировка, остроконечные формы головных уборов и обуви. В эпоху моды Высокого Возрождения платье знатной итальянской женщины выглядит следующим образом. Оно отчетливо разделено на юбку и лиф. Юбка, собранная вверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому лифу, обрезанному по прямой. Этот лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, который доходил до плечевых швов. Кроме того, лиф мог быть прикрыт собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой или совершенно открыт.

На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными. Они позволяли видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На непокрытые гладко расчесанные волосы женщина надевала широкий берет, украшенный жемчугом или медалями. Помимо этого берета, носили еще сетку в виде чепца, сплетенную из золотых нитей и удерживающую волосы на затылке. Что касается женских причесок, то все трепещущее и пышное уступило место стянутому и плотному. Теперь волосы удерживаются сплошной массой. Женский туалет довершают новомодный носовой платок, так называемый «fazoletto», «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Украшения становятся более массивными и тяжелыми.

В период Высокого Возрождения на покрой и форму этой величественной одежды, на рисунок складок и гармонию красок решающим образом влияли даже не портные, а художники.

Достойной, массивной и полной моде Высокого Возрождения предшествовало Возрождение Раннее и XV век, делающий акцент на гибкость и подвижность. Этот период относится к гг. В это время, вопреки воздействию различных направлений моды, Италия сумела сохранить свой вкус в покрое одежды и сочетании красок. Она стала страной, повлиявшей на целую эпоху моды Раннего Возрождения. С усовершенствованием техники возросло потребление дорогих тканей. С начала XV века итальянские мануфактуры начинают вырабатывать парчу, узорчатый шелк, бархат, украшенный цветами, атлас и другие не менее великолепные дорогие ткани.

Но при всем этом многообразии цветов и тканей, узоров и красок итальянцы придают своей одежде простую гармоничную форму, исходящую из естественной грации. Все броское и вызывающее было отвергнуто. Итальянская женщина эпохи Раннего Возрождения выглядит упрощенно- грациозно. Поверх простого нижнего платья, называемого «gamurra» или «cotta» с длинными рукавами, надевалась более элегантная, высоко подпоясанная, обычно светлая и украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. Она называлась «cioppa».

Основным головным убором была так называемая «sella», что переводится как «седло» с двумя верхушками. Она стала одной из разновидностей французско- бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или другой дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покрывалом. Нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или маленькие овальные шапочки на затылке, перевитые лентами и называемые «berretta».

Любимым украшением женщины была гирлянда – широкий венок из цветов. Особенно сильное впечатление производил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. В эпоху Раннего Возрождения Италия получает особый статус в одежде и моде. Этому благоприятствовало нахождение на территории Италии большого количество замкнутых городов- государств, в чьих стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, из которых Италия в целом брала лишь лучшее. Начавшись на 50 лет раньше эпохи Раннего Возрождения в Италии, в развитии мировой моды складывается еще одно новое направление, которое возникает в результате перегруппировки господствующих сословий.

В начало

Мода этого периода олицетворяет собой сознательное стремление к упрощенным и естественным формам. После победы Французской революции даже в одежде люди стремятся выразить свои убеждения. Поэтому мода становится подражанием античности. На протяжении этих лет, начиная с эпохи Директории и заканчивая Ампиром, мода фактически не менялась. Основные тенденции выражали платья с высокой талией, без корсета, с глубокими вырезами, оголенные руки, сандалии с завязками вокруг икр, прическа - 'a la Titus' - короткая, гладкая и слегка завитая.

В основном, носили длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белого цвета, с вышивкой цветным шелком или изящной белой гладью по нижней кромке юбки. Платье могло стать немного короче и тогда, благодаря прямому покрою, оно приобретало трубчатую форму. Могло увеличиться количество оборок и бантов, а талия немного подняться. Но принципиальных изменений не происходило.

Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Еще через несколько лет слегка укоротилась юбка. Поверх платья часто надевали короткий жакет (спенсер). Благодаря ему талия как будто приближалась к своему естественному месту, над бедрами. Но оставалось тяготение к античности. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами. На оголенную же часть руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки.

Приблизительно к 1810 году император Наполеон I, стремясь придать своему двору роскошь и блеск, приказал по специальным эскизам изготовить костюмы для коронационных торжеств. Появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники 'стюарт'. Но это продлилось совсем не долго. Такой же кратковременной тенденцией в моде этого периода стала и 'национальная одежда'. Немцы попытались заменить французскую моду своей или вообще отказаться от каких-либо изменений и выработать свой национальный стиль. Но это была лишь иллюзия.

Образ этого времени, в целом, - это дама в удлиненном, преимущественно белом платье, которое вверху закрывало и плотно обхватывало шею, плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами. Женщине эпохи Ампира так же было свойственно желание выглядеть более стройной. Созданию подобного впечатления способствовала высокая широкополая шляпа с цилиндрической тульей. Из обуви носили изящные остроносые матерчатые башмачки без каблуков, которые завязывались узкими лентами вокруг лодыжек (что-то наподобие сандалий).

Мужчина, как правило, был одет в закрытый двубортный, с высоким воротником, сюртук до бедер, надеваемый поверх короткого жилета. Из верхней одежды - так называемый 'каррик' ('гаррик') - очень длинный плащ, со складками сзади и пелериной, с оборками, лежащими одна поверх другой. Эти оборки создавали впечатление небрежной элегантности. Подобный идеал мужской моды воплотил в себе еще знаменитый Джордж Брайан Бруммель ( ), считавший, что истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности.